又一国民老字号跌落神坛！曾狠狠拿捏广东人的胃，如今仅剩6家
在时代的洪流中，总会有一些旧事物被新事物所取代。就连广州号称中华老字号的“渔民新村”也不例外。
它是陪伴街坊二十年的“海鲜航母”，是摆婚宴、叹早茶的“面子担当”，巅峰时全国开28家店，甚至还有十亿元级别的旗舰店。
可如今，这家曾拿捏广东人味蕾的老字号，只剩6家门店在苦苦支撑。
广州人的“面子食堂”二十年前的广州餐饮圈，渔民新村的出现像一场“革命”。那时老广吃海鲜，要么去市场买了回家做，要么去酒楼碰运气，食材新不新鲜、会不会被“掉包”，全看店家良心。
而渔民新村偏偏反其道而行，搞出“海鲜超市+餐厅”的新鲜玩法。
门口摆着几十个半人高的玻璃缸，龙虾张着钳子、龙趸甩着尾巴、皇帝蟹在水里慢悠悠爬，顾客拿着网兜自己挑，挑完直接送进透明厨房，洗、切、煮全看得到，连火候大小都能隔着玻璃瞅见。
这种看得见的新鲜，正好戳中了广州人对吃的挑剔。
那时候的渔民新村，热闹得像个大型宴席现场，早上7点，早茶档的凳子就被大爷大妈占满，虾饺、烧卖、凤爪一笼接一笼上，蒸笼冒的热气能飘到门口。
中午和晚上更不用说，家庭聚餐、公司团建、新人摆酒全往这挤，上千平米的大厅里，人声、碰杯声、服务员的吆喝声混在一起，连等位都要拿号等一小时。
到了宵夜档更疯狂，据说最火的时候，一晚光宵夜就能卖40万，深海龙趸、波士顿龙虾这些“硬菜”，上桌前还得让顾客再确认一遍是不是刚捞的。
创始人黎永星也凭着这股势头“财大气粗”。他认准租房不如买铺的理，二十多家店里9家是自有物业，还在广州新CBD砸了10个亿，建了家堪比五星级酒店的旗舰店。
大堂里摆着巨大的水族箱，天花板挂着水晶灯，连服务员的制服都绣着logo，当时不少广州人都觉得“能在这请次客，倍儿有面子”。
那时候的渔民新村，不只是家酒楼，更成了广州的餐饮符号，外地朋友来广州，必带他们去“见识见识”，年轻人结婚，能在渔民新村摆上几十围，能跟亲戚朋友吹半年。
大店模式扛不住时代变天可谁也没想到，这套让渔民新村封神的“大店模式”，多年后会变成压得它喘不过气的重担。最先暴露的，是越来越高的租金成本，广州的商铺租金这些年涨得厉害，尤其是杨箕、天河这些核心地段，一年涨20%都不算稀奇。
渔民新村的门店大多是上千平米的大店，光一个月的租金就高达130多万，每天光是房租就要花3万多，这还没算水电、人工和装修折旧的钱。
要是渔民新村一天营业额10万，毛利率得做到6成才能勉强保本，要是按每桌平均消费500元算，一天得坐满200桌才行。
可疫情之后，高端餐饮最先遇冷，以前挤破头的大厅，晚上连一半桌子都坐不满。
早茶档的凳子空了，大爷大妈宁愿去社区里的小茶餐厅，因为“同样一笼虾饺，这里贵5块，还没以前好吃”。
婚宴订单也少了，年轻人更愿意选小众的民宿婚礼、草坪婚礼，觉得“大酒楼太老派，不划算”。
更要命的是，大店模式的抗风险能力太差，一旦客流减少，固定成本却一分都不能少，十几二十个服务员要发工资，巨大的水族箱要耗电，海鲜养着一天就要耗不少饲料，要是卖不出去还得亏本处理。
2022年，渔民新村的营收掉了32%，只有8271万元，而亏损却扩大了6.5倍，亏了750万元。
也是从那时候开始，它的门店一家接一家关，荔湾芳村店、天河店、东江海珠广场店，这些开了十几年的老店，最后都因为“租金太高、赚不到钱”，悄悄贴出了暂停营业的告示。
渔民新村曾想靠“买铺”避开租金压力，可买铺的成本太高，一旦经营不善，自有物业也成了“累赘”，卖了可惜，留着又要花钱维护，最后陷入两难。
老字号的“糊涂操作”败光路人缘如果说租金是压垮渔民新村的最后一根稻草，那它自己的“糊涂操作”，才是让老顾客转身离开的根本原因。
最让人心寒的，是那场会员翻倍价风波，前几年，渔民新村搞了个“充1000送1000”的会员活动，不少老顾客觉得“老字号靠谱”，纷纷掏钱充值。
可到了结账的时候才发现，刷会员卡消费，菜价居然比非会员还贵，海鲜区的特价龙虾，非会员299元/斤，会员价反而要598元/斤，其他海鲜也都是这个套路。
有人调侃充会员的都是冤大头，这是把顾客当傻子耍，原本靠“信任”积累的口碑，一下子碎了大半。
后来再去看美食点评软件上的评论，满屏都是差评：“菜量越来越小，味道越来越淡，以前的虾饺咬开全是肉，现在全是淀粉、服务员态度差，叫半天都不来，问个菜价还不耐烦，环境十年没换过，桌子上的油都擦不干净，跟网红餐厅根本没法比”。
更要命的是，渔民新村的“守旧”不止在服务和环境，连菜式都没怎么变过。
二十年前的菜单上有什么，现在差不多还是那些，清蒸鱼、白灼虾、蒜蓉粉丝蒸扇贝，这些菜确实经典，但年轻人早就看腻了。
现在的网红餐厅，今天出个泰式柠檬虾，明天搞个芝士焗龙虾，连茶点都能做成熊猫流沙包和草莓拿破仑，又好看又好吃，还能发朋友圈。
可渔民新村呢？连个像样的新品都没有，菜单上的图片还是十年前拍的，模糊不清，根本勾不起食欲。
老广常说食在广州，嘴最挑剔，好吃、实在、新鲜，少一样都不行，渔民新村偏偏把这几样都丢了。
新鲜度靠“透明厨房”撑着，可味道跟不上，价格越来越高，可性价比越来越低，服务和环境跟不上，还搞“会员套路”，这样的老字号，怎么留得住顾客？
盲目扩张的“后遗症”这些年，广州不少老字号都在走下坡路，开了十年的香港富临皇宫五月花店，因为物业要“一年短租+强制重装”，老板含泪闭店。
火了十几年的清心鸡沙田乳鸽店，一夜关掉5家店，员工还在门口追讨欠薪，经营了20多年的稻香酒楼，也因为租金涨太多、出品变差，悄悄撤了天河城的店。
这些曾经的餐饮明星，如今都成了时代的眼泪。
而它们身上，都有一个共同的问题，那就是盲目扩张。
渔民新村最巅峰时，全国有28家直营店，遍布广州、佛山、上海、南京等多个城市。
创始人黎永星想“把海鲜航母开遍全国”，可他忘了，餐饮业不是房地产，开一家店赚钱，不代表开十家就能赚十倍。
门店多了，管理跟不上，有的店甚至出现“以次充好”的情况，用冻海鲜冒充活海鲜。
管理混乱还带来了成本失控，食材采购没有统一渠道，员工培训不到位，服务质量参差不齐；仓储链跟不上，海鲜运到外地店，一半都死了，只能亏本处理。
这些问题在平时还能勉强掩盖，可疫情一来，客流减少，成本却居高不下，一下子就爆了雷。2022年，渔民新村一下子关掉了三分之二的门店，从28家缩到6家，几乎是“砍半式”收缩。
有人说是疫情毁了它们，也有人说是房东太狠，可真正的原因，是它们没跟上时代。
现在的年轻人吃的不是老字号的招牌，而是环境要好看，菜式要新颖，服务要贴心，价格要实在。
去年年底，有老广路过渔民新村杨箕店，看到卷帘门拉得严严实实，门口贴的“暂停营业”告示都泛了黄。
说到底，食客的胃最诚实，不管是二十年的老字号，还是刚开的新店，只要好吃、实在、懂变化，就能留住人。
要是只想躺在功劳簿上吃老本，就算曾经再辉煌，也逃不过被淘汰的命运。
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