中国一年产全球 1/4 罐头喂饱世界，国人却年吃 1 公斤：为啥？
这事儿有点奇怪，一个美国人，一年能吃掉快180斤罐头；一个西欧人，一年也能吃掉100斤；可一个中国人，一年平均连1公斤都吃不到。但最奇怪的地方在于正是这个不怎么吃罐头的国家，每年却生产出将近900万吨罐头，占了全世界产量的四分之一，卖到全球150多个国家和地区。
我们自己不吃的东西，怎么就喂饱了全世界？这只小小的铁皮罐头到底在中国经历了什么，才让它在我们的餐桌上如此陌生？
本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾
天生饭碗，与生来珍馐这事得从拿破仑说起，1809年，这位法国皇帝的军队打遍欧洲，但士兵的肚子却是个大问题，战线太长，新鲜食物根本送不到前线，为了让士兵能吃饱饭，拿破仑拿出12000法郎悬赏，寻找能长期保存食物的方法。
一个叫尼古拉・阿佩尔的厨子拿走了这笔钱，他的方法很简单，把处理好的食物装进广口瓶，用软木塞封好，再放进水里加热，人类历史上第一个工业罐头就这么诞生了，它的出身就是为了填饱肚子，为了在恶劣环境下生存。
半个多世纪后，科学家路易・巴斯德搞清楚了其中的原理，就是著名的巴氏杀菌法，他证明了食物腐烂是微生物在作祟，阿佩尔的加热密封法正好能杀死它们。
从那以后罐头就成了西方人生活中一个绕不开的东西，第一次世界大战，各国罐头产量疯涨，是战前的三到六倍，成本也大幅降低。1929年经济危机，荷美尔公司推出廉价的“主妇型罐头”，让无数家庭不至于挨饿。
历史学家费尔南多说过，军队是文化影响的载体，罐头就是随着战争和贫困，硬生生嵌入了西方的生活，对他们来说罐头是救命粮，是困难时期的依靠，吃罐头是一种刻在骨子里的历史记忆。
可这东西传到中国情况完全变了，光绪十九年，也就是1893年，广州出现了中国第一家罐头厂，不管是叫“茂美”还是“广茂香”，它生产的豆豉鲮鱼，可不是给普通老百姓果腹的。
即便到了上世纪六七十年代，罐头依然是个稀罕物，那时候一斤猪肉才卖八角到一块钱，一瓶黄桃罐头就要五到七角，这价格寻常人家谁会拿它当饭吃？
它更像是一种身份和情感的象征，在上海，小伙子第一次上门见岳父岳母，不成文的规矩是得带上四样礼，咖啡、香烟、火腿和罐头。在别的地方，谁家孩子生病了，要是能买上一瓶橘子罐头，那就算是顶格的关心和疼爱了。
一个是为了活命的饭碗，一个是偶尔尝鲜的珍馐，从一开始罐头在中西方的地位就完全不同，这决定了它们后来会走上两条完全不一样的路。
一场没来得及开始的赛跑时间来到二十世纪后半叶，罐头在西方迎来了它的高光时刻，随着工业化发展，大批人涌入城市，生活节奏越来越快。
对一个在波士顿或者底特律工厂上班的工人来说，午休时间很短，两三片面包配一听肉罐头，就是一顿省时省力的午饭。罐头这种打开就能吃的食物，完美地解决了城市打工人的吃饭问题。
政府也出手推动，美国通过了《罐头业检查法案》，确保食品安全，德国政府甚至建议每个家庭至少储备6.5公斤的蔬菜罐头，慢慢地家家户户的储藏室里都堆满了罐头，它彻底成了生活的一部分。
同一时期，中国的罐头产业其实干得也不错，抗美援朝战争那几年，为了供应前线，罐头产量从一千七百多吨暴涨到两万七千多吨，翻了十几倍，后来它又成了国家出口创汇的重要商品。
1953年，苏联就从中国进口了价值一千多万卢布的罐头，到1958年，中国的罐头出口量已经接近十万吨。七十年代初，光出口额就突破了一亿美元，可以说中国的罐头工厂从一开始，主要任务就是为国家挣外汇，满足军需，而不是为了内销。
等到改革开放，老百姓手里的钱多了，理论上罐头应该能普及了，但它来晚了，中国的“方便食品”赛道上，已经挤满了更厉害的角色。
第一个冲出来的是方便面，几分钟就能泡好一碗，味道还不错，价格也便宜，迅速抢占了市场。
紧接着一个更强大的对手登场了，那就是外卖，靠着互联网和飞速发展的物流网络，外卖把成千上万的餐馆直接搬到了你的手机上，想吃什么，点一下，半小时内热腾腾的饭菜就送到了门口。价格和一份罐头套餐差不了多少，但口感和选择丰富了无数倍。
这场关于“方便”的比赛，罐头在中国根本没机会上场，在西方它是当之无愧的早期冠军，但在中国，等它准备好时比赛已经进入了决赛圈，而它连入场券都没拿到。
不是罐头不好，是我们活得太 “鲜”如果说错过时机是外因，那饮食文化的巨大差异，才是罐头在中国流行不起来的根本原因。有种说法是，在美国人看来把罐头加热一下，或者烤块披萨，就算是在做饭了，他们把罐头看作是现代科技保存新鲜食物的一种方式，高效、理性，但这个逻辑在中国完全说不通。
中国人的骨子里是对“吃”这件事有执念的，我们讲究“锅气”，喜欢那种刚出锅的热闹和鲜活，煎、炒、烹、炸、焖、溜、熬、炖，八大菜系里藏着的是对食材的无限创意和对味道的极致追求。
让一个习惯了菜市场里讨价还价、厨房里叮当作响的中国人，把一份味道单一的罐头当作一顿正餐，这在情感上就很难接受，我们不觉得那是正经吃饭。
更关键的是我们想吃新鲜的太容易了，1988年7月，国家开始搞“菜篮子工程”，目的就是保证城市居民能随时买到新鲜的副食品。
到了1993年，全国已经有两千多个农副产品大市场和八万多个城乡集贸市场，现在中国的蔬菜种植面积常年保持在3亿亩以上，楼下就是菜市场，手机点单半小时生鲜就能送到家，这种便利，让罐头“长期保鲜”这个最大的优点，在中国人面前几乎不值一提。
pic/2qago5kcuyf.jpg
当新鲜唾手可得时，谁还会去选择那个铁皮盒子里的替代品呢？罐头在全世界通行的魔法，最终还是输给了中国的这份人间烟火气。
pic/43aqnsmboyz.jpg
留在记忆里，还是猫碗里？当然，罐头在中国也没有完全消失，它只是退守到了一些非常特定的角落，成了一种特殊的情感消费品。
pic/2efyzov5de4.jpg
比如冬天吃火锅，总有人习惯性地点一盘午餐肉，看它在红油里翻滚，吃进嘴里是一种扎实的满足感，再比如黄桃罐头，它几乎和童年生病的记忆绑定在了一起，那口甜腻的糖水，是小时候一种奢侈的安慰。
pic/ujfxhyijjqc.jpg
在广东，豆豉鲮鱼罐头依然是很多家庭的下饭神器，那味道里藏着几代人下南洋打拼的记忆和乡愁，除了这些，罐头在我们的生活中存在感确实越来越低。
pic/d0zxfi5dtbd.jpg
现在网上有个流行的说法，叫“罐头的未来是装猫粮”，这话虽然是调侃但也挺现实，随着养宠物的人越来越多，大家给猫猫狗狗买起昂贵的进口罐头来毫不手软，这反而成了罐头产业一个意想不到的新增长点。
pic/czoi0jpreyi.jpg
还有一个东西，叫“料理包”，很多人觉得它是“2.0版的罐头”，它也是工厂标准化生产，也能长期保存，但形态更像一道真正的菜，很多外卖店的后厨用的就是它，它接过了罐头“方便快捷”的接力棒，但用一种更符合现代人口味的方式。
pic/5ormbuucs3m.jpg
所以罐头在中国和在西方走出两条完全不同的路，不是什么偶然。它在西方诞生于战火和贫困，是雪中送炭，自然就成了生活的一部分，它来到中国时，我们把它当成锦上添花的稀罕物，等我们终于有能力消费它时，却发现已经有了比它更好、更新鲜、也更方便的选择。
pic/lbuxy2gvfxc.jpg
我们强大的美食文化和极其便利的生鲜供应链，共同决定了罐头很难成为我们餐桌上的主角。
pic/yhw0c5nh5mo.jpg
这么想来，这似乎也不是一个悲伤的故事，它或许恰恰证明了我们的生活变得多么富足和便利。一个曾经代表着人类与饥饿抗争的伟大发明，在我们这里成了无足轻重的选择，这本身不就是一种幸福吗？
pic/qzs4svud5oq.jpg
下一次你在超市货架上看到那排罐头时，会怎么想呢？
信息来源
pic/2lnuqrblytp.jpg
pic/wr4g4jlsw0c.jpg
pic/1dkpgcnhlxy.jpg
页:
[1]